Con dos...
SE Asiatico: huevos de codorniz casi a diario.  SE Asia: quails eggs almost every day.


Hace exactamente un año que tomé el vuelo Barcelona-Delhi (15 Julio 2010). Parece como si hubiera sido hace un mes...
Perdón por el enorme retraso.

Exactly one year ago I took the flight Barcelona-Delhi (15 July 2010). It feels like it was only one month ago...
Sorry for the huge delay.
Karni Mata: Templo de las ratas. Temple of rats. [09.11.2010]
Siesta.

Leche. Milk.

Ratas sin miedo al hombre. Rats with no fear of humans.

Altar.

Y más ratas. And more rats.




Estado: Rajastan

Desde Bikaner cojimos un bus que nos llevó a Deshnoke para visitar Karni Mata, el templo de las ratas de 600 años de antigüedad. Preferí no saber de lo que se trataba pero a alguien se le escapó. Por otra parte era lo obvio: ratas. Muchas ratas, siendo la cifra oficial más de 20 000. Al ser un templo hay que entrar sin calzado, pero este templo está impregnado del olor a rata bastante soportable. Salen y entran ratas por cualquier agujero del templo. Los devotos les traen unos dulces redondos amarillos que no eran nada del otro mundo. Las ratas se cuelan entre tus piernas. En el altar, donde se encuentra el dios o dioses a los que va dedicado el templo, hay un gran cesto de comida que a veces comparten ratas y pandits (sacerdotes) o devotos. Las ratitas no son feas, son más ratones que ratas. Y dan un poco de pena porque muchas tienen la cola rota (torcida) como en los dibujos animados. A la salida hay una fuente para poder lavarse los pies.
Nadie de nosotros vió ninguna rata blanca, así que nos quedamos sin la buena suerte que esta debería dar.




State: Rajastan

We took a bus from Bikaner to Deshnoke to visit Karni Mata, the 600 years old temple of rats. I didn't want to know anything about it beforehand but someone said it. On the other hand, it was obvious: rats. A lot of rats. Since it's a temple one has to enter without shoes, but this temple is filled with the smell of the rats without being unbearable. Rats go in and out every hole of the temple. Devotees bring round yellow sweets whch are not that good, but still ok. Rats run between your feet. At the altar, where are located the figures of the god or gods for which the temple was built, there's a big basket with food offerings for sharing sometimes between rats and pandits (priests) or devotees. The rats are not ugly, ressembling more to mice. And sometimes it's sad because their tails are broken (bent) like in the cartoons. At the exit there's a fountain so you can wash your feet.
None of us spoted any white rat, so we were deprived of the good luck that this should bring.

Bikaner [08.11.2010-09.11.2010]
Camellos como medio de transporte. Camels as transport means.

Religioso dando la bendición con dinero de devotos o turistas en la mano. Religious man, blessing, with banknotes in his hand from devotees or tourists.

Niños jugando. Kids playing.




Estado: Rajastan


Junto con Aime (Amy), a quién conocí en Amristar, cogimos un tren en Delhi hasta Bikaner, nuestro punto de entrada al Rajastan. Durante el viaje de tren conocimos a Jérémy y Pierre, dos franceses con los que pasaríamos los siguientes días. Cerca de Bikaner está uno de los templos más excéntricos de la India: el templo de las ratas.
Todo aquél que pasa por India hace un tour por Rajastan. Es insalvable, aunque sea turístico. Este estado es la quitaesencia de India, su Andalucía, y lo que cualquier turista espera ver en la India. En las ciudades de este estado semi desértico se encuentran los fuertes más impresionantes del subcontinente. Las mujeres llevan los sarees de colores más fuertes (abundan los rojos y amarillos) y los hombres de estética más tradicional llevan bigote hacia arriba, turbante y babuchas (zapatos con la punta hacia arriba).
Nada más llegar, una señora francesa que vive en la ciudad se ofreció a llevarnos al hostal. Por su amable insitencia entendimos que ella también iba a comisión. Nos invitó a pasarnos por su bar, cuyos beneficios van a favor de la ONG que regenta. La ONG en sí es la señora y una docena de niños adoptados, además de su colaboración en la erradicación de las bolsas de plástico que matan a las vacas. Nos contó que salía en Le guide du Routard pero no en la Lonely Planet porque pedían 500€. Nos pasamos porque tenía queso (que hacía ella) y lo echábamos de menos, pese a los precios turistas. Al final, hicimos tres cuentas separadas (éramos 6) y la mujer se equivocó a su favor en las 3. No estaba de acuerdo con que no consumiéramos más, esto ya lo vi en su cara cuando sólo pedimos queso y té.


State: Rajastan


Along with Aime (Amy), who I met in Amritsar, I took a train frmo Delhi to Bikaner, our point of entry in Rajastan. In the train journey we met Jérémy and Pierre, two frenchies whith who we would spend the next days. Close to Bikaner is one of the most excentric temples in all India: the rat temple.
All those who go to India do at some point a tour in Rajastan. You cannot avoid it, even being so touristy.This state is the quitessence of India, its own Andalucia, and what every tourist expects to see in India. In the cities of this semi desert state are located the most outstanding forts of the subcontinent. Women wear sarees with stronger colours (with a lot of yellows and reds) and the most traditional men have a tipped up moustache, turban and toe curled shoes.
As soon as we got there, a french woman living in the city offered her help for bringing us to a hostel. Because of her friendly insistence we understood she was working under comision. She invited us to come to her bar, which benefits goes to her NGO. The NGO itself is the woman and a dozen of children she adopted. Plus, she colaborates in a project to erradicate plastic bags in the city, which kill cows. She told us she was in Le Guide du Routard but not in Lonely Planet because they were asking her 500€. We went to the bar, despite the tourist prices, because she had homemade cheese and we were missing it. Finally, we paid in 3 different accounts and the lady was mistaken (to her favour) in the 3 of them. She didn't agree we didn't eat more, I aready saw it in her face when I asked just for cheese and tea.

Diwali [05.11.2010]

Dos niños encienden velas en la puerta de su casa. Two children lighting candles up at the doors of their home.
Cohete. Tarun a la izquierda, Melanie a la derecha. Rocket. Tarun at left, Melanie at right.



Sapna jugando con fuego. Sapna playing with fire.

Un impostor robó el kurta y el papel de Varun puesto que este se fue con sus amigos. An impostor stole Varun's kurta and role since the later went out with friends.



Estado: Delhi

También llamado Dipawali. Es un especie de equivalente a nuestra navidad. Se adornan las casas con pegatinas de “Feliz Diwali”, más pegatinas religiosas por el suelo, guirnaldas y lucecicas. Algunas de las pegatinas “Subh Dipawali” (Feliz Diwali) sobrevivirán hasta el año que viene, por lo que es normal verlas a cualquier época del año en comercios u hogares.  Los amigos y familiares se hacen regalos y se intercambian dulces (entre ellos, por supuesto, gulab jamun). En casa, se hace una puja (ritual) especial. Nos reunimos con trajes tradicionales (kurtas/sarees) delante del mini altar, el rincón donde se colocan imágenes y estatuas del dios o dioses a adorar, velas, incienso y prasad (ofrenda de alimentos). La madre de Tarun nos bendice con tikka y lee algunas escrituras mientras vamos pasándonos el platito con inciensos que hay que hacer rotar en el aire, en vertical, en sentido horario.
Después del acto formal viene lo que es Diwali: petardos y cohetes. Es como Sant Joan en Cataluña o Bonfire en UK. En realidad los nerviosos ya empezaron un día o hasta dos antes. Pero hoy es el gran día: es la guerra. Y a la vez el tiempo de hacer las paces con el padre de Tarun y de volver a ver al resto de la familia.
Aproveché este paso por Delhi para ver a Hellen y para hacer una visita a la escuela donde estuve dos meses. Les traje el Monopoly y el Quién es Quién. Que por cierto son mucho más baratos y de mucha peor calidad que sus homólogos europeos.



State: Delhi

Also called Dipawali. It's the most similar festival to our Christmas. Homes are decorated with "Happy Diwali" stikers, religious stickers on the floor, garlands and lights. Some of the "Subh Dipawali" (Happy Diwali) stickers will survive until next year, thus making normal seeing them in business or homes all year round. Friends and relatives offer presents to each other and interchange sweets (amongst them, of course, Gulab Jamun). At home, a special puja (ritual) is performed. We gather with typical clothes (kurtas/sarees) in front of the small shrine, the corner where small statues and images of the god or gods to be worshipped, candles, incense and prasad (food offering). Tarun's mother bless us with tikka and read the scriptures while we pass each other the plate with incenses to be revolved in the air, vertically and clockwise.
After the formal act comes what Diwali really is: firecrackers and fireworks. Just like Sant Joan in Catalunya or Bonfire in UK. Actually, the most impatient ones already started the night before or even 2 days before. But today is the big day: it's war. And at the same time a chance to make peace with Tarun's father and to meet the rest of the family.
I met Hellen and I went to visit the school of the street children I was working in. I brought Monopoly and Guess Who for them, which by the way are much cheaper and with much less quality than their european counterparts.

Amritsar (Wagah): Cierre de frontera. Border closing.
Los niños bailan y despiden al último bus del día. Children dance and wave goodbye to the last bus of the day.



La única foto que pude coger con la pierna (casi) en vertical. The only pic I could take with his leg (almost) vertical.

"Señor, tengo un andar tonto y quisiera obtener una subvención para poder desarrollarlo". "Well sir, I have a silly walk and I'd like to obtain a Government grant to help me develop it".

Border Security Force. Nacidos para gritar. Born to shout.

Ninjas. Mujeres pakistanis de fondo. Pakistani women in the background.



Estado: Punjab

El cierre de la frontera es algo que divide la opinión de los que lo presencian: ¿vale la pena? El cierre es un circo orquestado por los militares que se desarrolla todos los días antes del anochecer. Los militares de las fuerzas de aduanas (Border Security Force) se ponen sombreros ridículos que anulan el efecto intimidador del resto del uniforme, y hacen pasos ridículos (ver El Ministerio de Andares Tontos, de Monty Python). La secuencia es: marcha, especie de paso doble-tropiezo, corre, se para, patada vertical casi hasta su propio sombrero, grito, cuadrarse . Acaban haciendo un concurso de gritos con sus análogos Pakistanís (Pakistan Rangers), que han estado haciendo exactamente lo mismo (el tonto) al otro lado de la frontera. Concurso de gritos que hubiera ganado mi tía Michelle Laffuste. Mientras tanto, desde ambas fronteras, el pueblo eufórico en las gradas anima aplaudiendo y gritando lemas, principalmente: “Hindustan zindavad!” (¡Larga vida a India!). Por el otro lado, lo mismo pero con otro color. La diferencia es que el público pakistaní tiene segregación de géneros, lo que da un contraste entre los kurtas blancos o apagados de los hombres y los kurtas/sarees de colores de las mujeres. Después de declarar al equipo ganador, niños bailan y la gente despide al último bus del día que hará el recorrido India-Pakistan. Finalmente, se bajan ambas banderas y se guardan hasta el día siguiente. Todo para demostrar la buena amistad entre Pakistán e India, bombas aparte. Vale la pena. Pocas veces se ve algo tan curioso, aunque sea un circo y sea falso. Y prefiero a los pakistanís porque parecen ninjas.



State: Punjab

The border closing  is something that divides the opinion of those who attend it: ¿is it wortwhile? The closure is a circus orchestrated by the army and happen every evening before dusk. The army from the Border Security Force put ridiculous hats on which cancel the intimidating effect of the rest of the uniform, and they walk in a ridiculous way (like The Ministery of Silly Walks, sketch of Monty Python). The sequence is: march, kind of doublestep-tumble, run, stops, high kick almost to his own hat, shot, stand to attention. They end up with a shout contest against their pakistani counterpart (Pakistan Rangers), who have been doing exactly the same thing (being silly) at the other side of the border. Shout contest that would have been won my aunt Michelle Laffuste. Meanwhile, from both sides of the border, the euphoric people in the bleachers cheer up and yell divises, mainly: "Hindustan zindavad!" (Long life to India!). At the other side, the same hapenning but with a different note. Pakistanies have gender segregation, which gives an interesting contrast between the white and less coloured kurtas of men and the colourful kurtas/sarees of women. After declaring the winner team, kids dance and the people farewells the last bus of the day that will do the India-Pakistan route. Finally, both flags are lowered and kept until the next day. It´s a demonstration of the Indopakistani friendship, beside bombs. It´s worthwhile. Not many times one see something weird like that, even being a circus and being fake. And I support the pakistanies because they look like ninjas.

Clínica. Clinic.



Visto en Amritsar. (Piles significa almorranas, lo demás está bastante claro.)
Aprovecho este chorra post para hacer un link a un post antiguo que nunca publiqué, se me quedó en "borradores": http://hittheroadjacques.blogspot.com/2010/11/agra.html


Seen in Amritsar.
I take the opportunity of this dumb post to make a link to an old po`st that I never published, I forgot it in the "draft" folder: http://hittheroadjacques.blogspot.com/2010/11/agra.html