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Bir [20.10.2010-23.10.2010]
Unknown




Puesta de sol en bir. Sunset in Bir.

Dos calles decoradas con banderas de oración tibetanas. Two streets decorated with tibetan prayer flags.

Curso de comparativa hinduismo-budismo en el templo. Hinduism-buddhism comparative course in the temple.

Tienda de noodles (fideos). Noodle shop.

Monjes tocando. Monks playing.

Danza en el monasterio. Dance in the monastery.




Estado: Himachal Pradesh

Ya estamos en otra colonia tibetana. Durante el trayecto en el bus, Sanna (Finlandia) y yo conocimos a Laura, de los Estados Unidos. Laura se dirige a Bir para asistir a un curso de dos días de comparativa entre Budismo e Hinduismo. Genial, me apunto. Sanna asisti´´o a la primera clase pero resultó no ser de su interés.
Bir es un pueblo muy pequeño donde los tibetanos ocupan una gran parte. Las casas son bonitas y no hay indicios de pobreza.
Primera sorpresa: el responsable del hostal y cocinero es monje budista. Trabaja y cocina carne. Una amiga tibetana más tarde me diría que estos monjes son encargados de hostales que puedan alojar a estudiantes budistas y generar ingresos para la orden. Estos puestos no son especialmente honrosos y a veces se los dan a monjes expulsados del Gumba o monasterio (por fumar, beber, ir con mujeres…).
Asistí con Laura y otra gente curiosa al curso. Un señor indio de unos 80 años que se movía con dificultad pero me perdía en sus conversaciones cuando hablaba acerca de la realidad sensorial. También estaba Rachel, israelita de unos 55 años de edad, que nos daría voluntariamente clases de yoga al finalizar el curso. Al parecer yo era yogi en mi vida pasada. Pese a que mis músculos sean cortos (supongo) y no pueda doblarme como la gente normal. Pero ella se empeñaba.
El día en que me iba a marchar, dando por finalizado esta ruta tibetana y la compañía de Sanna - buena chica pero con quien discrepaba ampliamente sobre lo que es gracioso y lo que no, y lo que merece ser tema de conversación y lo que no- y con la mochila a mi espalda hablamos con dos australianos mientras desayunaba (momo) en un local. Nos habíamos dado cuenta de que Bir era punto de peregrinación de aficcionados al parapente. Mucha gente, principalmente rusos, vienen a Bir con sus enormes mochilas voladoras. Los australianos nos explicaron que Bir era uno de los mejores sitios del mundo para hacer parapente. 2500 Rupias (40€). Volví al hostal a dejar la mochila y Sanna y yo nos apuntamos a un tandem (salto con un guía). Nos recomendaron saltar con un europeo pero no lo encontramos. Al parecer se había marchado enfadado porque durante los juegos de la Commonweath en Delhi prohibieron los saltos por si algún terrorista se le ocurría saltar desde Bir y aterrizar (o explotar) en Delhi.
Tras media hora de subir en coche por la montaña, se despliega una pequeña meseta con alrededor de 50 personas y gente saltando todo el rato. Entre la cima y el cielo, decenas de parapentes girando en un torbellino de colores fluor. Te colocan de repente en la rampa. Te preguntas qué haces aquí. Empiezas a temblar. El profesor se engancha a ti. Aunque estés en la rampa,  el grito de “ahora, corre!” te parece ajeno. Ya sabes las instrucciones: corre, corre, corre y no te pares. El parapente tira hacia atrás, tu corres y corres. De repente, el suelo desaparece y te quedas pedaleando en el aire. “Mire padre, estoy volando” decía Santiago Segura en una película.  Gracias a mi insistencia acerca de cuerdas mal atadas, me apretaron demasiado los cinturones de manera que durante el vuelo mi culo se iba deslizando hacia debajo de la silla. Ningún problema puesto que estoy atado por más sitios, pero sin duda una sensación interesante el deslizarse poco a poco hacia el vacío.
La idea del parapente es ir cogiendo las corrientes de aire caliente que suben por las laderas de los montes. Se sube con una corriente y se va perdiendo altura hasta coger otra corriente. El viaje dura alrededor de 45 minutos aunque hice que mi guía estuviera un rato más dando vueltas. La sensación es un poco de irrealidad, por lo que se sufre menos vértigo que pasando por un puente de cuerda y madera. Rachel también se había apuntado para el mismo día que nosotros, pero vomitó durante el vuelo y bajó antes.
Allí me despedí de Sanna y Laura y me dirigí hacia Kassol.



Nota acerca de los videos: visto que la edición de videos crean un cuello de botella para los posts y a este ritmo nunca acabaré, dejo de hacer videos. Quizás alguno pero sin orden cronológico ni asociados a posts.



State: Himachal Pradesh

Here we are in another tibetan colony. During the bus journey, Sanna (Finland) and me met Laura from the States. Laura heads to Bir for a 2 days course of Hinduism and Budism comparison. Awesome, I'm up. Sanna came to the first class but it wasn´t her cup of tea.
Bir is a tiny village and tibetans dwell in a big part of it.
First surprise: the hostel cook and manager is a budist monk. He works and he cooks meat. A tibetan friend would tell me later on that these monks manage hostels that host budist students and create some income for the order. These positions are hardly honorable and sometimes are given to some expulsed monk from the Gumba or monastery (because of drink, smoke, girls...).
I assisted to the course with Laura and other curious people. An elder who walked with difficulty but whose conversations about sensorial reality were too fast and abstract for me. There was Rachel too, an israelite of around 55 yo, who would teach us yoga volunteerly after the course. Aparently I was yogi in my past life. Even if my muscles are short (i guess) and i cannot bend like normal people. But she stuck with it.
The day I was leaving, giving an end to this tibetan route and the company of sanna - good girl but with who i disagreed widely about what was funny and what was not, what deserved to be a conversation topic and what not- we talked to two australians while i was having momo for breakfast. We already had noticed that Bir was a pilgrimage point for paragliding fans. A lot of people, mostly russians, come to Bir with their huge flying backpacks. The aussies told us Bir was one of the best spots in the world for paragliding. 2500 Rupees (40€). I went back to the hostel to leave my rucksack and Sanna and me apointed to a tandem (jump with a guide).
We were recommended an european guy for the jump but we couldn´t find him. Aparently he get angry and left because during the Comonwealth Games in Delhi jumps were forbidden should a terrorist jump frmo Bir and land (or explode) in Delhi.
After half an hour of driving up the mountain, a unfolds a plateau with around 50 persons and people jumping one after another. Between the summit and the sky, dozens of paragliders are spinning in a shocking coloured twister. Then they put you in the ramp. You wonder what are you doing here. You start to shake. The guide attaches to you. Even being in the ramp, the shouting "now, run!" seems alien. You know the directions: run, run, run and don't stop. The paraglider pulls you back, but you stil run run. Suddenly, the ground disapears and there you are pedalling in the air. Thanks to my insistence about not properly tied ropes, they stretched them in a way that during the flight my ass was slipping down the chair. Not that it is a problem since I´m tied by ropes, but it´s an interesting feeling to slip gradually to the void.
The goal of paragliding is to take the currents of warm air that go up the side of the mountains. One takes a current for going up and then loses altitude until one takes another current. The trip lasts for 45 minutes though I managed to get extra time with my guide. The feeling is a bit irreal, and so the vertigo is less than crossing a rope and wood bridge. Rachel jumped the same day too, but she threw up during the flight and she went doen earlier.
There I farewelled Sanna and Laura and I headed to Kassol.

Note about videos: since they create bottlenecks to the publication of posts, I won´t mount videos anymore. Maybe some video may be published but wihtout any chronological order and not associated to any post.
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Tibetanos en el exilio. Tibetans in exile.
Unknown




Existen muchas colonias tibetanas en la India. Las condiciones laborales no son mejores e incluso pueden ser peores que en el Tibet. Aún así, miles de personas cruzan la frontera para llegar a Nepal y de allí partir hacia alguna de sus colonias en la India. La más grande se encuentra en Dharamsala, exactamente en su periferia: McLeod Ganj. Es también el hogar de Su Santidad el XIVº Dalai Lama.

China “liberó” Tibet en el año 50. La emigración masiva empezó en 1960 tras el levantamiento del 59. El levantamiento no tuvo éxito y la represión china se intensificó. El actual Dalai Lama tuvo que huir por el peligro de ser arrestado o ejecutado. Muchos simpatizantes del movimiento tuvieron que huir con él. Desde entonces no ha parado el flujo de exiliados por voluntado propia. Escapan del control chino. A día de hoy en el Tibet, uno puede verse en la cárcel por tener una foto colgada de su líder político y religioso el Dalai Lama. Se les priva de su idioma: el mandarín se impone en educación y administración. Se alienta a colonos chinos (mandarinoparlantes) a crear una nueva vida en el Tibet mientras se margina a los nativos. Se les deniega el derecho a ejercer sus deberes religiosos. Protestas pacíficas (incluso por monjes) son castigadas con torturas y años de cárcel. El Panchen Lama, segunda autoridad religiosa del budismo tibetano, fue identificado a sus 5 años por el Dalai Lama. Fue arrestado por el gobierno chino en 1989 y nadie sabe dónde se encuentra (ni si sigue vivo). El Panchen Lama es el prisionero político más joven del mundo. Con la Revolución Cultural china, en los años 60, se incendiaron e hicieron saltar por los aires unos 6000 monasterios y monumentos históricos tibetanos.

La dicotonomía actual de la sociedad tibetana está, por un lado, en la lucha por cierta autonomía y la salvaguarda de la cultura o, por otro,  la independencia. La vía del Dalai Lama es la preservación de la cultura, sintetizada en el eslógan “Save Tibet“. No les importa tanto la independencia, sólo quieren que su cultura no muera. Al preguntarle a Tensii, en la colonia tibetana de Delhi, si odian a los chinos me contestó: “Mira, el Dalai Lama nos enseña que no hay que odiarles. Los chinos son gente como nosotros que simplemente intentan mantener una familia. No se puede culpar a todo un pueblo de las decisiones de un puñado de políticos”. Sin embargo, está ganando más fuerza la petición de independencia de china, con el eslogan “Free Tibet”. Es la opción que apoya la mayoría de los jóvenes tibetanos de hoy en día. Se intuye que cuando este Dalai Lama muera habrá una crisis y la balanza se inclinará hacia la independencia. Su Santidad, no sé cómo, ha declarado deja el trabajo: no se va a reencarnar más después de lo que le ha pasado al Pachen Lama ( fue señalarlo con el dedo como santo e ir al calabozo). Algunos tibetanos no son tan comprensivos como Tensii y sueltan algunos insultos dirigidos a China sin que se loes pregunte o hacen boicot a sus productos.

La mayoría de los pobladores de las colonias indias son segundas generaciones. Tibetanos que nunca han pisado su tierra. A estos se van sumando un goteo incesante de “newcomers” o recién llegados. Una señora de segunda generación (Tara de Dharamsala) nos decía que su empleado es newcomer (y por lo tanto no habla ni inglés ni hindi). Cómo todo exiliado, tuvo que ahorrar durante mucho tiempo para pagar a unos guías y pasar la frontera andando durante 30 días por los Himalayas para llegar a Nepal. Dan escalofríos al ver a la risueña señora  traduciendo y el newcomer asintiendo y sonriendo, mientras se proyectan en tu cabeza fotos de gente con los pies amputados por el frío o el video que grabaron unos montañeros dónde se ve a una patrulla de frontera china abatir a 7 tibetanos en medio de la nieve (hecho corriente pero nunca antes grabado: http://www.youtube.com/watch?v=BkMcj4vQtRU del documental Murder in the Snow). La misma señora con su eterna sonrisa pone sobre aviso de que  la llegada de cierta delincuencia en la zona. Muchos tibetanos no quieren trabajar por los bajos sueldos de McLleod.

Tanto a los newcomers como a las segundas generaciones no se les permite a entrada a Tibet por ser sospechosos. Tampoco son indios, por eso se sienten agradecidos hacia el pueblo indio que les acoge y les deja tranquilos sin problemas de visado. Hoy en día en la India son bastante estrictos con los visados y en otros países en la misma situación te meten en un campo de refugiados  (hay muchísimos ejemplos, como los españoles en Francia tras la guerra civil, birmanos en Tailandia…).

Googleando un poco es fácil encontrar más información y fotos de masacres del gobierno chino en Tibet.

Tras este ejercicio de compasión hacia esta cultura, ahí van dos datos:
1. El pueblo tibetano también cometió masacres en el pasado en nombre del budismo.
2. El Dalai Lama a veces come carne. Los tibetanos son curiosos en este aspecto. Me dicen que no se debe comer carne pero no se puede vivir sano sin carne. Solución: una plegaria especial para los animales que caen en tu estómago.











There are many tibetan colonies in India. The working conditions are not better and can be worse than in Tibet. Even so, thousands cross the border to reach Nepal and from there head to any colony in India. The biggest one is Dharamsala, exaclty in its suburbs: McLLeod Ganj. It's also the residence of His Holiness the XVIth Dalai Lama.

China "liberated" Tibet in 1950. The massive emigration started in 1960 after the 1959 uprising. The uprising wasn't successful and chinese repression increased. The current Dalai Lama had to flee for he was in danger of being captured or executed. Lots of suporters of the movement had to flee with him. Since then, the emigrant flow -by their own free will- hasn't stopped. They escape from Chinese control. Nowadays, in Tibet, one can end up in prison for hanging a picture of their political and religious leader the Dalai Lama. They are deprived from their language: mandarin is imposed in education and administration. Chinese colons (mandarin speakers) are encouraged to move to Tibet for a new life while locals are marginalized. They are denied the right of observing their religious duties. Peaceful protests (even by monks) are punished with tortures and years of prison. Panchen Lama, second religious authority in tibetan budism, was identified by Dalai Lama when he was 5. He was then arrested by the chinese government in 1989 and nobody knows his whereabouts (or if he's still alive). Pachen Lama is the youngest political prisoner in the world. With the chinese Cultural Revolution, in the 60s, around 6000 monateries and historical buildings were burnt down or blown up.

The current dichotomy amongst tibetan society lays between the strugle, in one hand, for some autonomy and the safeguard of the culture or, in the other hand, independence. The Dalai Lama's way is the protection of the culture, summarized in the "Save Tibet" slogan. They don't care that much about independence, they just don't want their culture die. When I asked Tensii, in Delhi's tibetan colony, if they hate chinese he answered: "Look, Dalai Lama teach us that we don't have to hate them. Chinese are people like us taht just try to maintain their family. You cannot blame a whole coutry for the decisions of few politicians.". Nevertheless, the independentists are growing powerful with the slogan "Free Tibet". It's the option supported by many young tibetans. It's foreseeable that a crisis might rise when the current Dalai Lama will pass away, and the balance will tip in favour of the independentists. His Holiness, I don't know how, declared that he quits the job: he's not going to reincarnate anymore after what happened to Pachen Lama (he pointed out who he was and then went to jail). Some tibetans are not as understanding as Tensii and insults China even when it's uncalled for and others make boicot to their products.

Most of the inhabitants in colonies through India are second generation. Tibetans that never stepped in their land. They are joined by an never ending dripping of newcomers. A second generation woman (Tara from Dharamsala) told us one of her employees is a newcomer (and cannot speak neither english nor hindi). Like every exilied, he had to save money for a long time to pay his guides and pass the border walking for 30 days through the Himalayas to Nepal. It gave you goosebumps when the smiling woman translates for us and the newcomer smiles and nods, while projecting in your head pictures of newcomers with amputated foot because of the cold or a video about a chinese border patrol shooting down 7 tibetans walking in the snow (ordinary fact but never filmed until then: http://www.youtube.com/watch?v=BkMcj4vQtRU from the documentary Murder in the Snow). The same lady with her eternal smile warns us about the increse of crime with the arrival of newcomers in the area. A lot of tibetans don't want to work with the low salaries of McLleod.

Both newcomers and second generations are not allowed the entrance in tibet for being suspicious. They are not indians neither, and so they feel grateful for this country that hosts them and allows them to leave in peace without visa problems. India is strict with visa issues and other countries with the same situation would have put them in a refugee camp (lots of examples, like spanish in France after the civil war, birmanians in Thailand...).

Using google is easy to find more information and pictures of massacres made by chinese government in Tibet.

After this compassion exercise, here go two datae:
1. Tibetans did some masacres in the past in the name of Budism.
2. The Dalai Lama sometimes eats meat. Tibetans are interesting in this issue. They say that killing animals is very bad. But they also say that you cannot be healthy wihtout meat. Solution: having a prayer for the animals that fall in your stomach.
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McLeod Ganj (Dharamsala) [14.10.2010-20.10.2010]
Unknown







Tara

¿?

Casas en McLlo. Houses in McLlo.
Vista de McLlo de noche. Las luces se ven muy brillantes pero en realidad son muy pequeñas. Night view of McLlo. Lights seem very shiny but are actually tiny.

El gira-gira bidista (siempre en el sentido de las agujas del reloj) en el palacio del Dalai Lama. The budist spinny thing (always clockwise) in Dalai Lama's palace.


Refugiado tibetano pintando un tangka. Instituto Norbulinga. Tangka being painted by a tibetan refugee. Norbulinga institute.

Monja cosiendo un Buda en Norbulinga Institute. Cada diminuta parte del dibujo es una tela cortada y con bordes cosidos. Nun sewing a Buddha in Norbulinga Institute.

Monjas turistas en Norbulinga Institute. Este centro da trabajo y educación en arte tibetano a refugiados. La tienda tenía cosas increibles, como increible era su precio. Tourist monks in Norbulinga Institute. This place gives tibetan art education and work to refugees. The store had incredible things, as incredible was their price.
Estado: Himachal Pradesh

Desde Manali volvimos a coger un bus-tortura hasta Dharamsala. Objetivo: McLleod Ganj, el barrio-ciudad tibetano construido en las montañas a 15 minutos en coche de Dharamsala. También conocido como la pequeña Lhasa (capital del Tibet) y actual residencia de Su Santidad (perdona, yaya) el Dalai Lama. Cuando el Dalai Lama vuelve a su palacio, mucho más modesto que Potala (su deshauciado ??? palacio en Lhasa), la gente sale a la calle para saludarle en su coche. Pero esta vez no vino. Estaba de gira por algún sitio del mundo (no me acuerdo) induciendo compasión tras sus grandes, expresivos y severamente miopes ojos. McLleod es donde se asienta el gobierno del Tibet en el exilio y destino de miles de tibetanos para establecerse o simplemente recibir la bendición del Dalai Lama. Los indios son minoría pero, con los que he hablado, no se sienten invadidos: el que hubiera tenido que trabajar en el campo por un puñado de rupias ahora tiene un hostal para turistas o un puesto de comida. Como en toda comunidad tibetana, se respira paz en comparación con el exterior (India). La paz es relativa, pues la mayoría de hostales tienen toque de queda a las 23h y avisan al turista que anden con ojo: hay muchos tibetanos amigables sin trabajo y con gran interés en tu cámara o cartera.
El restaurante de Tara se convirtió en nuestro local para comer momo o chowmein. El restaurante, con tres mesas para dos personas, no era el que mejores momos tenía de la ciudad (lugar por el cual pregunto en cada comunidad tibetana), pero nos cautivó la dueña, Tara, y su eterna risa. Tara nos explica que sus cocineros, tres chicos indios que no han llegado a los 20 años, cobran 2000 rupias mensuales (33€). Al principio me llamaba mucho la atención que en muchos negocios el personal supera en número a la clientela pero ya me he acostumbrado. Muchos newcomers, o recién llegados del Tibet, no trabajan por ese sueldo y prefieren buscarse la vida robando si hace falta.
Hice un curso de 3 horas de cómo cocinar momos por un precio que Tara se llevó las manos a la cabeza: 300 rupias (5 euros). No sé dónde plantaré banderita al volver a Europa, pero sé el primer instrumento de cocina que compraré y con lo que me alimentaré hasta que me canse.
Se puede entrar al monasterio dentro del conjunto donde vive el Dalai Lama, pero no a su residencia. En el monasterio los monjes oran, cantan y debaten. Sin duda esta última actividad ha sido la que más nos ha llamado la atención. Es un especie de examen. El que hace las preguntas se coloca de pie en frente del que responde, sentado. Las preguntas suelen ser acerca de la metafísica y la ética del budismo, formulándose dando una palmada, y las respuestas tienen que ser “si”, “no”, “pervade”, o “es mentira”. La idea es que el profesor confunda y haga dudar a su alumno haciéndole por ejemplo aceptar una idea para luego mediante otra pregunta ver si se contradice. Los debates pueden ponerse interesantes, se ve alguna vez al profesor gritar (para desestabilizar al examinado) o la gente reir a carcajadas. Entre ellos había una chica de Barcelona debatiendo y hablando tibetano con los demás: muchos occidentales se quedan durante tiempo en monasterios budistas.
Hay dos o tres locales con ambiente, pero una pizca de culpabilidad te asalta cuando te das cuenta de que no hay ningún tibetano en ellos: turistas y voluntarios (turistas hippies con mucho tiempo libre). Por otra parte, para hacer un voluntariado es un sitio perfecto.
Sin saber cuál sería el próximo paso, hablamos con Tara acerca de ciudades y comunidades tibetanas. Nos indicó que había otra comunidad a unas 6 horas y dos buses de distancia: Bir. Un poco movido por la paranoia india (me van a timar), decidimos ir allí. Helen volvió a Delhi y junto con Sanna nos dirigimos a la próxima comunidad tibetana.


Nota sobre el video: Pensábamos que escribían buff en vez de beef (ternera) por error (aquí los errores ortográficos son omnipresentes), pero en realidad es bufalo. En Himachal Pradesh no dejan consumir bufalo. Idiota, pensaba que a los tibetanos les dejaban comer vaca. No deja de ser misterioso que la vaca y el bufalo sean muy parecidos aquí. El bufalo es siempre negro, tiene más pelo y la cara aún más atontada.




State: Himachal Pradesh
 
From Manali we took another torture bus to Dharamsala. Objective: McLleod Ganj, the tibetan city-neighbourhood built up in the mountains 15 minutes far from Dharamsala. Also known as Litte Lhasa (Tibet's capital) and home residence of His Holiness (sorry grandma) The Dalai Lama. When the Dalai Lama comes back to his palace, much humbler than Potala (his in Lhasa), people go out to welcome him in his car. But this time he didn't came. He was on tour in some part of the world (don't remember) inducting compassion through his big, expresive and severely myope eyes. In McLleod lays the Tibetan government in exile and it's the destination of thousands of tibetans for settling down or just receive blessings from the Dalai Lama. Indians here are a minority but, whith the ones I spoke, they don't feel invaded: one could have been working in the fields for a handful of rupees but now owns a guesthouse for tourists or a food stall. Like any other tibetan comunity, you feel more peace than outside (India). the peace is relative, since most of hostels have curfew at 11pm and warn the tourist: there's a lot of friendly unemployed tibetans extremely interested in your camera or wallet.
Tara's restaurant became our place for momos and chowmein. The restaurant, with three tiny tables, hadn't the best momos in the city (a place which I ask for in every tibetan comunity), but the owner captivated us with her permanent laugh. Tara explained us that the cooks, three indian youngsters below 20, earn 2000 rupees (33€) per month. At the beginning I was always shocked to see that in business staff often overnumbers customer but I get used to it. Newcomers (coming from Tibet) don't work for this wage and some of them would rather make a living out of petty crime.
I did a 3 hours course of momo cooking for a price that shocked Tara: 300 rupees (5€). I don't know where I will stick down a flag when coming back to Europe but I definetely know what kitchenware I will buy and what I will cook until I get bored.
One can enter to the monastery inside the compound where Dalai Lama lives, but not in his residence. In the monastery, monks pray, chant and debate. This last activity is definitely the most impresive one. It's a sort of exam. The one to ask questions stands up in front of the one who answers, sat. Questions are usually about metaphysics and ethics in budism, and are thrown claping the hands, while the answers have to be "yes", "no", "it pervades", or "it's not true". The goal is to confuse the pupil for example making him accept an idea and next, by means of other questions, see if he contradicts himself. Debating can become funny when the teacher shouts (to destabilise the pupil) or when the people around burst into laughers. Among them there was a girl form Barcelona who was debating in tibetan: a lot of westerners stay for months (or years) in budist monasteries.
There are 2 or 3 bars with good atmosphere, but a pinch of guilt comes up when you realise there's no tibetans inside: only tourists and volunteers (hippie tourists with lots of spare time). In the other hand, it's a perfect place for volunteering.
Without knowing the next step we talked to Tara about cities and tibetan comunities. She pòinted out a city with tibetan comunity around 6h and 2 buses far: Bir. A bit influenced by india paranoia (they're going to cheat me), we decided to go there. Hellen went back to Delhi and Sanna and me headed to the next tibetan community.

Note on the video: We thought they were writing buff instead of beef by mistake (here typos are everywhere), but actually it's buffalo. In Himachal Pradesh buffalo is not allowed. Stupid me, I thought they were letting tibetans eat cows. Buffaloes and cows are misteriously similar here. Buffaloes are always black, are more hairy and his face looks dumber.
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El día en que los tibetanos se dejaron el budismo en casa. The day tibetans forgot their budism at home.
Unknown
Mediados de septiembre. Aquél día estaba cansado de gritos e intentos de timos. Eran las 23h y estaba en la cama. A estas horas no suele haber nadie por las calles de la colonia tibetana. Entran gritos por mi ventana. Ruidos, choques. Palmadas. Que pesados, por mi cómo si se matan. Los gritos siguen por 10 minutos. Al final salgo al balcón. En la colonia apenas hay luces en la calle. Veo una multitud rodeando a un hombre que se apoya en la pared. Lo enfocan con lámparas de bolsillo. Más palmadas. No puedo ver pero intuyo que su cara debe estar bien destrozada. Le gritan, no reacciona. Puñetazo. No reacciona. Patada. Es la justicia del pueblo, un linchamiento en toda regla. Monjes asomados a las ventanas dan tímidos gritos para calmar a la turba cuando esta sigue pegando al hombre. Finalmente, entre 4 o 5 se lo llevan fuera de la colonia.

Al día siguiente mientras desayunaba en el Hot Yak Café como cada día, les pregunté al dueño acerca del incidente. El hombre había robado dentro de un coche de un miembro de la colonia por la tarde haciéndose con un buen botín. Por la noche, le pillaron intentando entrar en una tienda. El hombre era tibetano pero nadie lo conocía. Dicen que probablemente tuviera problemas con el alcohol o alguna droga y fuera echado de otra comunidad, presuntamente Dharamsala. Cuando pregunté si lo llevaron a la comisaría me explicaron que la justicia no funciona muy bien y es lenta, que esto es un problema interno y prefieren resolverlo entre ellos.



Mids of september. That day I was tired of shouts and scam attempts. It was 11pm and I was at bed. Around this time there are very few persons in the streets of the tibetan colony. Shoutings enter through my window. Noises, hits, claps. They are so annoying, I don't care, they can go to hell. Shouts carry on for 10 minutes. In the colony there are barely any lights in the street. I see a mob surrounding a man who leans against a wall. They shine torches on him. More claps (slaps). I cannot see it but I guess his face is ruined. They shout at him, no reaction. Punch. No reaction. Kick. It's the people's justice, a proper lynch. Monks lean out of windows make shy yells in order to calm down the mob when they keep on hiting the man. Finally, 4 or 5 men take him outside of the colony.
Next day while I was having my breakfast at the Hot Yak Café like everyday, I asked the owner about the incident. The man had broke into a car during the evening and had taken a nice loot. At night, he was catched trying to enter in a shop. He was tibetan but nobody knew him. They say he probably had problems with alcohol or any other drug being kicked out of another comunity, maybe Dharamsala. When I asked if they took him to the police station, he explained me that justice doesn't work very well and is slow, that this was an internal problem and they prefer to solve it themselves.
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La noticia que te alegra el día. The new that makes your day.
Unknown
Al lado de casa. Close to home.


Me encontré esta noticia en el Times of India (periódico en inglés) mientras desayunaba en el Hot Yak Café.

I found this article in the Times of India (english newspaper) while having breakfast at the Hot Yak Café.
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En la colonia tibetana de Delhi. In Delhi’s tibetan colony.
Unknown
Puerta de entrada a la colonia. Entry door to the colony.

Puerta de entrada a la colonia. Entry door to the colony.




Calle principal. Aunque el señor tenga bigote, es tibetano. Main street. Even if the guy has moustache, he's tibetan.


El desayuno diario en el Hot Yak Café: pan tibetano y tortilla o salteado de patatas con verduras y especias. Y la mejor salsa picante de toda la colonia. Everyday's breakfast at the Hot Yak Café: tibetan bread and omelette or potato-veg-spices stir fry. And the best chilly sauce in all the colony.

Uno de los días en que el Yamuna se desbordó por los monzones. One of the days Yamuna river bursts its banks.


Juanito Calvicie repeliendo el ataque de una serpiente en el agua. La puerta de su casa se ve al abajo a la izquierda y hay un anciano detrás de él. No puedo ver en la foto dónde está el bicho. Baldie Johnnie repulsing the atack of a snake in the water. His home is at the bottom left and there's an elder behind him. I cannot see in the picture where is the creature.


Es lo que parece: un monje budista jugando a un videojuego de matar. It is what it looks like: a buddhist monk playing a kill 'em all videogame.
Templo en la plaza central. Abajo a la izquierda está el borracho del pueblo que todavía no ha empezado su jornada laboral. Main square temple. At the bottom left the drunkard of the village has not begun yet his working day.

MOMO!!!!! Con salsa picante y el caldo donde ha sido cocinado. With chilly sauce and the broth they have been cooked in.




De principios de septiembre a principios de octubre. Tras dejar a la familia Sharma fui a vivir a la colonia tibetana. Al principio estaba un poco reticente por el hecho rodearme de una cultura diferente al país que estoy visitando, pero se trató de un gran acierto. La colonia es un oasis en medio de Delhi. Se compone básicamente de una sola calle larga, estrecha y serpenteante que en ocasiones se ramifica. Cada tienda ofrece una papelera de uso público y por las tardes las calles son barridas por alguien pagado entre todos los vecinos. Parece increíble pero está limpio y nadie orina ni defeca fuera del váter. Los tibetanos son buena gente y no intentan timar. Sus precios son casi siempre fijos. No te asaltan por la calle ni te gritan en la oreja ni te intentan engañar ni te piden dinero. Pese a haber bastante desempleo, nunca mendigan. El alcohol no está bien visto: sólo venden cerveza en una tienda y en un restaurante. Tan sólo hay un chico que desempeña el papel doble de loco y borracho del pueblo. Los vecinos ríen cuando pide dinero cantando o bailando.
La comida es muy parecida a la china con algún plato local. Básicamente arroz frito, fideos y sopas. Pero la gran estrella es el momo. Es un ‘dumpling’: algo así como una empanadilla al vapor. Muy parecido al guotie/jiaozi chino y primo del gioza japonés, pelmeni ruso, pierogi polaco o ravioli italiano. Por su culpa he dejado la dieta vegetariana y me he pasado al beef momo llegando a comer 3 platos en un día. Aunque no sé ni quiero saber de dónde sacaran el cerdo y la ternera. El té tibetano es a base de té negro, con leche (si puede ser de yak), mantequilla de yak y salado. Lo llaman butter tea y la primera vez que lo pruebas casi dan arcadas.  Después, empieza a estar más o menos bien.
Hay una cantidad impresionante de monjes en comparación con seglares. Los jóvenes tibetanos visten más a la moda que los indios, dada la influencia china. Los indios visten invariablemente  pantalones y camisa para los chicos, saris o vaqueros y camiseta para las chicas.


From begining of septembre to the begining of october.After leaving the Sharma family, I moved to the tibetan colony. At first I was reluctant because of being surrounded of a culture which is not the one of the country I'm visiting, but it was definitely a good move. The colony is an oasis in the middle of Delhi. It's basically a single long road, narrow and winding which sometimes has intersections with tiny streets. Each shop has a litter bin of public use and at evenings streets are cleaned by someone paid by the neightbours. It's unbelieveble but it's clean and nobody urinates nor defecates outside of the toilet bowl. Tibetans are nice people and don't try to rip you off. Their prices are mostly fixed. They don't harass you in the street nor shout at your ear nor cheat you nor ask you for money. Even with high rates of unemployment, they never beg. Alcohol consumption is not very adequate: beer is sold just in a single shop and a restaurant. There's only one guy who plays the role of the fool and the drunk of the village. The neightbours laught when he begs while singing or dancing.
Food is similar to chinese with some local dishes. Basically, fried rice, noodles and soups. But the big star of the show is momo, a steamed dumpling. Very similar to the chinese guotie/jiaozi and cousin of the japanese goiza, russian pelmeni, pole pierogi and italian ravioli. Because of it I stopped my veg diet and became adicted to beef momo, even having 3 dishes per day. However, I don't wanna know were the pork and the beef come from. Tibetan tea is made with black tea, milk (from yak if possible), yak butter and salt. It’s called butter tea and the first time you try it is rally disgusting. Later, it start to be ok.
There's an amazing number of monks in comparison to seculars. Young tibetans wear fancier clothes than indians, because of the chinese influence. Indians wear invariably shirt and trousers for the boys, saree or jeans and t-shirt for the girls.
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