Hit the Road, Jacques!

Camello nazi en Pushkar. Nazi camel in Pushkar.

Olvidé subir esta foto curiosa.

I forgot to upload this curious pic.

En la pered de una tienda, los dos símbolos auspiciosos más usados: la esvástica y el limón con chilly. On the wall of a store, the two more common auspicious symbols: swatika and lemon with chilly.

Niños haciendo cosas nazis. Children doing nazi stuff.

Una casa en Delhi. A house in Delhi.

Un camión en Delhi. A truck in Delhi.

Best seller. Tras hacer la foto me di cuenta de que a la derecha hay otro Mein Kampf. Visto en una librería en una estación de tren. After taking the picture I realised there was another Mein Kampf at the right. Seen in a bookshop ion the raillway station.

No, los traviesos alemanes no han vuelto. La esvástica, hecha famosa en Occidente por cierto señor con bigote, es un antiguo símbolo indio que da buena suerte. En la india, se suele ver con serif (para el que lo entienda) o con las puntas estilizadas, con un punto en medio de cada cuarto y sus aspas no son oblícuas. Se ponen  en cualquier sitio y muchas veces en cosas nuevas (coche, aire acondicionado…) para protegerlas. El que diga que no se llama esvástica (swastik en sánscrito) miente. El que diga que la del austríaco es al revés miente, el que diga que hacia un lado es buena suerte y hacia otro es una receta codificada de la mayonesa miente. Sólo hay una, sólo se diferencia en la inclinación.
En Ajmer ví una esvástica en el cartel de una tienda cuyo propietario quizás andaba confundido: usó la bandera tabú de fondo rojo, círculo blanco y aspas oblícuas. No hay foto, la ví desde el autobús.
Un hecho curioso es que este poderso símbolo ha sido usado independientemente por varias civilizaciones: hindús, celtas, egipcios, mayas. Suele significar los cuatro puntos cardinales, los 4 elementos básicos y/o una especie de rosa de los vientos.

En cuanto a Adolfo, es curioso ver cómo fuera de occidente no está satanizado. En India, su libro Mein Kampf (Mi Lucha) es un best seller. La primera vez que lo ví fue en la bolsa de la compra de cartón de una librería donde aparecía segundo entre un libro de Gandhi y otro de Lincoln. Aquí lo leen cómo libro de superación personal o de cómo conseguir el éxito. En Nepal, hablando de la política de este pais y de cómo no han funcionado los maoistas, un chico dijo que necesitaban a alguien fuerte, como Hitler si hiciera falta.


No, the naughty germans are not back again. The swastika, made popular in Western countries by some gentleman with moustache, is an antic indian symbol for good luck. In India, you can see it with serif (for whom can understand it) or with stylized ends, with a dot in the middle of each quarter and the cross are not oblique. They are put anywhere and many times in new things (car, aircon…) so they can be protected. Those who say its name is not swastika (swastik in sanscrit) are liers. Those who say that the one used by the austrian is in the oposite dirección direction are liars. Those who say that in a direction is a good luck simbol and in the oposite one is a codified récipe of mayonaise are liars. There is only one, the only difference is the inclination.
In Ajmer I saw a swastika in the banner of a shop whose Horner was maybe a bit confused: it was the taboo one with red background, white circle and oblique croos.
A curious fact is that this poweful symbol has been used independently by different civilizations: hindues, celtics, egiptians, mayas. It Ushuaia means the four cardinal points, the 4 basic elements or a sort of compass rose.


As for Adolf, it´s interesting to see that he´s not satanized outside western countries. In India, his book Mein Kampf (My Fight) is a bestseller. The first time I saw it was in a a bookshop's cardboard shopping bag where it was starring the second between the books of Gandhi and Lincoln. Here it´s read as a book of self improvement or how to achieve success. In Nepal, talking about the politics of the country and how maoists didn´t work, a guy told me that they need someone strong, like Hitler if necessary.

Yosuke (Tokio, Jp), Varun, Sapna y un tío cualquiera. Yosuke (Tokio, Jp), Varun, Sapna and some random guy.

24 agosto 2010. Me levanto y me encuentro a Sapna sonriendo. Es el día de los hermanos. Todavía dormido, me pone una pulsera roja (con su esvástica) que simboliza unión entre hermanos y un deber por mi parte de protegerla. Luego, me marca la frente con tikka (pasta roja) y me mete un Gulab Jamun* en la boca. El hermano suele hacer en este día un regalo a su hermana pero, según me dijeron sus hermanos, Sapna prefiere metálico.

24th August 2010. I woke up and I ran into a smiling Sapna. It’s the siblings days. While I am still sleepy, she ties a red band (with a swastika) round my waist which simbolises union between siblings and my duty of protecting her. Then she puts a tikka (red paste) on my forehead and pops in my mouth a Gulab Jamun**. Brother has to make a gift to his sister but, as I’ve been told by her brothers, Sapna prefers cash.

* Gulab Jamun es un dulce redondo que nada en sirope y se suele tomar templado. Probadlo si vais a un restaurante indio. Me gustan tanto que a veces en este país me presento como Gulab Jamun (y algunos amigos a veces me llaman así). Nadie puede negar que suena majestuoso si no se sabe que significa rosa lila.


** Gulab Jamun is a syrup sunk sweet and it’s usually eaten warm. Ask for it if you go to an Indian restaurant. I like them so much that sometimes I introduce myself as Gulab Jamun in this country (and some friends sometimes call me like that; hello Mr Tarun, hello Ms Hellen). Nobody can deny it sounds majestic as long as you don’t know it means purple rose.

Tarun a mi derecha, riendo. Tarun at my right, laughting.

Enciendiendo velas (Sai Baba vigilando por detrás). Lighting up candles (Sai Baba watching in the background).

Se va llenando la carpa. The stand is starting to be crowded.

Hicimos con la familia una puja para Sai Baba. Puja es un nombre general para designar un ritual hindú. Me dijeron que vendría familia de los pueblos cercanos. Así que rezaríamos juntos un rato con trajes típicos, incienso y música y luego a cenar. Cuando volví de trabajar no me lo podía creer: en el parking de la residencia habían montado un tenderete enorme y rosa. Y no era para la comunidad de vecinos sino tan sólo para la familia y amigos. En el escenario, nuestro dios favorito: una gran figura de Sai Baba. Otras 10 o 15 figuras y retratos del bueno de Sai y nosotros tocando palmas por 3 horas al ritmo de las canciones plegarias, de las cuales un par son temazos y las demás soporíferas. Al final, piden a los músicos un poco de música para bailar y allí van los chicos y chicas panjabis bailando con los dedos índices en alto. Se va una mini procesión con una pequeña estatua de Sai Baba a hombros y vuelven tras un par minutos. Por fin es la hora de cenar, hay comida para el doble de los asistentes. No, todavía no. Despedida del grupo. Preguntan por un tal Alex. Venga ya. Alex, por favor, que se levante. Obedezco. Muchas gracias querido hermano por estar con nosotros en este día.. bla bla bla… tocando palmas… blablabla… un aplauso para Alex! No me lo puedo creer, están todos locos. Unas 60 personas mirándome y aplaudiéndome por no ser como ellos. Ahora si, a comer hasta reventar. Al día siguiente le dí fuerte con la chancleta a Varun por haberme montado aquél circo.
Me ha costado entender por qué Sai Baba es un dios si era humano y murió en 1918. Las personas no saben muy bien cómo va la cosa y tuve que informarme leyendo: es el último avatar de Shiva en la tierra. Y avatar es un dios (el dios, son todos uno y uno es todos, un poco como los mosqueperros) que en un momento de infinito (como todo su ser) aburrimiento decide bajar a la tierra con una vida humana normal para hacer un poco de proselitismo. Cuando pregunté que qué había hecho, me dijeron que hizo arder agua en una boda dónde no habían velas. Respuesta obvia: tio, mi dios es bastante más poderoso que el tuyo.


The family made a puja for Sai Baba. Puja (or pooja) is a generic name for hindu rituals. They told me some familia was coming from Nervi villages. Thus we would pray for a while in tradicional clothes, incense and music and then have dinner together. When I came from work I Couldn’t believe my eyes: in the residence car park they had set up a huge pink stand. It wasn’t for the neighbourhood but just for family and friends. In the stage, our favorite god: a big Sai Baba statue. 10 or 15 other images and statues of good old Sai and all the catering clapping their hands for 3 hours to the rythm of worship songs, from which two of them are hits and the rest kind of boring. At the end, they ask the musicians some dance music and here they go, punjabis boys and girls, dancing with their index fingers raised. A small procession leaves carrying a Sai Baba statue on their shoulders and comes back after a couple of minutes. At last dinning time, there’s food for twice the people in the spot. Oh no, not yet. The band closes the act. They ask for someone called Alex. No way. Alex, please, stand up. I obey. Thank yo uvery much dear brother for being with us today… blablabla… clapping your hands too… blablabla… please an applause for Alex! I cannot believe it, they are all crazy. Around 60 persons looking at me at applauding for not being like them. Now it is time for dinner, let’s eat until being fed up. The day after I beat Varun with my flip flop for setting up the surprise.
It was difficult to understand why Sai Baba is a god if he was human and he died in 1918. I read about it and aparently it was the last avatar of Shiva in earth. And avatar is a god (or God, since all are one and one is all, a bit like the Muskehounds) who in his infinite (like all his being) boredom descends to earth to make some proselitismo. When I asked about his deeds, they told me he made some water burn in a wedding where there was no candles. Obvious answer: mate, my god is much more powerful than yours.

Mona & Jyoti.

Jyoti tiene 16 años. Vive en Dandi, un pueblecito cerca de Haridwar de unos 50 habitantes. Se levanta con el sol sobre las 6 o 7 de la mañana. Siempre hace más o menos calor, siendo el rango de temperaturas anuales de 7 a 45 grados aproximadamente, aunque la mayoría de los días caen en la mitad superior. Mientras su tío aprovecha el (muy relativo) frescor matinal para cosechar caña de azúcar para alimentar a su buey, ella hace las tareas del hogar propias. A los indios no parece gustarles tanto el glorioso invento nacido en Zaragoza como a nosotros, así que prescinde de fregona y friega el suelo con un trapo y de cuclillas. Luego amasará la mezcla de agua y harina que se usará para hacer los rotis de la comida y la cena. Cocinará para la familia, servirá los platos y al final los lavará. Todo ello es parte de su aprendizaje de mujer. Dentro de 3 o 4 años se casará con un chico de un estatus parecido al suyo elegido por su familia. Puede escandalizar a un europeo pero tiene más base y lógica de lo que parece.
Jyoti me pregunta por mis viajes pasado y futuros. Ella sólo ha estado en India y no saldrá de allí. Me dice que tiene su destino marcado, no habrá mucha elección en su vida. Sin embargo no consigo descifrar su mirada que ni es triste ni es alegre. Parece una mezcla de sumisión ante la tradición que dicta su vida junto con cierta liberación por la falta de incertidumbre en ella. Es una vida tranquila y sin sustos. No hay coche, ni DVD, ni restaurantes. Tampoco hay hipoteca, ni ruido, ni prisas, ni interminables horas de trabajo.
El resto del día lo pasará tumbada bajo el ventilador luchando contra el calor, jugando con sus hermanos o riñéndoles, hablando con su prima Mona, bañándose en la acequia o rezando en el templo. Se acuesta también con el sol, sobre las 22, y descansará pese a las hordas de mosquitos a las que ya está más que acostumbrada.

Jyoti is 16 yo. She lives in Dandi, a small village with 50 inhabitants close to Haridwar. She wakes up with the sun around 6 or 7am. It’s always hot, the temperature range goes from 7 to 45 degrees, however most of the days are within the top half of the range. While is uncle takes advantage of the (relative) freshness of the morning to harvest some sugarcanes to feed their bull, she does her business in the house. Indians seems to not like the glorious invention made in Zaragoza, thus she do without the mope and she ducks and cleans the floor with a damp cloth. Then she will knead the dough made out of water and flour which will be used for lunch and dinner’s rotis. She will cook for the whole family, serve the dishes and then clean it up all. All this being part of learning how to be a woman. In 3 or 4 years she will marry a boy from a similar status quo chosen by her family. This can be shocking for an European but it’s more logical than it seems.
Jyoti asks me about my past and future travels. She has only been in India and she won’t abroad. She tells me that her fate is set, there won’t be much choice in her life. Though I cannot decipher the look in her eyes, which is neither sad nor happy. It seems a kind of submission before the tradition that dictates her life with the liberation from the incertitude in it. It’s a quiet life, without scares. There’s no car, not DVD, nor restaurants. There’s neither mortgages, not noise, nor rush, not endless work hours.
For the rest of the day, she will lie down under the fan struggling against the temperature, playing or reñir with her brothers, talking with her cousin Mona, having a bath in the irrigation ditch or praying in the temple. She goes to sleep with the sun too, around 22, and she will rest despite the mosquito hordes to which she is already used to.

El núcleo familiar europeo consta de dos padres (a veces uno) y generalmente uno o dos hijos. El núcleo familiar indio consta de abuelos, padres, tíos e hijos que a menudo conviven en la misma casa. Hay más solidaridad entre ellos de la que pueda haber en Occidente. El que no puede trabajar a menudo cobra de la familia en vez del estado. No hay asilos de ancianos, los padres se guardan siempre que se pueda. Las mujeres son las únicas que abandonan el seno familiar (además de los que van a buscar su destino a la gran ciudad), pues la tradición obliga a que vayan a vivir con la familia del novio junto con una dote. La dote varía en cada estado, depende del estatus social de las familias y representa una especie de herencia de la hija por anticipado, siendo las herencias sólo recibidas por hijos varones. En el estado Uttar Khan (antes parte de Delhi) la dote no suele ser grande, por ejemplo amueblando la habitación de los casados se considera correcto en una familia de clase media (lo que se consideraría en Europa clase media-baja o baja). En este tipo de familia grande, solidaria y cohesionada, es normal que se entienda que las decisiones personales sean egoístas. No se casan sólo dos personas, sino dos familias. De ahí los matrimonios concertados, que es necesario distinguir de las europeas en tiempos anteriores. En estas últimas no se buscaba sólo el mejor equilibrio y bienestar familiar, sino acaparar tierras o títulos. La pareja del hijo o hija se elige con cuidado, según sus cualidades. No se vende a un hijo por dinero. Es considerado además que las decisiones propias en este ámbito suelen acompañar una falta total de raciocinio y provocado por una locura temporal del afectado. Curiosamente, este sistema funciona mucho más de lo que pueda parecer*. En occidente: primero amor y después boda. En India, primero boda y después amor.

The European family core is made out of two parents (sometimes one) and usually one or two children. The Indian family core is made out of grandparents, parents, uncles and children, which often live in the same house. There is more solidarity between them than in Occident. The ones that cannot work are often being paid byt the rest of the family instead of by the government. There are no old people’s home, parents are looked after whenever possible. Women are the only ones to abandon the family (besides those who go to search their fate to the big city), since the tradition forces them to live with the groom’s family together with a dowry. The dowry varies in each state, depends on the social status of the families and represents a sort of early inheritance for the daughter, being the real inheritances only received by sons. In Uttar Khan state (before part of Delhi) the dowry is usually not very high, furnishing the couple’s room by instance in a middle class family (closer to lower class in European standards) is correct. In this kind of big, supportive, cohesioned family, it’s understandable that personal decisions are looked upon as selfish. There’s not a couple that’s being married, but two families. And here comes the arranged weddings, that should be distinguished from our old European ones. In the latter, the stockpile of land and titles were looked for instead of the family wellness. The partner of the son or daughter is chosen with care, depending on their qualities. They don’t sell their children for money. It is often though that personal decisions in this area always have a lack of reasoning, caused by a temporal insanity of the subject. Curiously, this system works much better than it looks like**. In Occident: love first, then marriage. In India: marriage first, then love.

* El divorcio en India, aunque no demasiado bien visto, es aceptable. Y no hay demasiados.
** Divorcing in India, even being not too correct, is acceptable. And there are not that much.

En occidente consideramos la dieta omnívora como la normal, y el vegetarianismo y veganismo como excepciones. Aquí se designa todo con los términos Veg (vegetariano) o Non-Veg (no vegetariano). No hacen distinción entre ovolacteovegetarianos y veganos. Sin embargo, para ellos el Paneer (queso fresco) es Veg mientras el huevo es Non-Veg. Bastante comprensible viendo cómo viven las vacas en este país.

In occident we consider the omnivorous diet as the rule and vegetarianism and veganism as exceptions. Here food is distinguished between the terms Veg and Non-Veg. No diference between ovolactovegetarians and vegans. However, for them Paneer (cottage cheese) is Veg while eggs are Non-Veg. It's understandable knowing how cows live in this country.

Sábado 24 Julio 2010, 20:30. Estoy sentado de copiloto. Tarun conduce, atrás van su tio, su primo y su sobrino. Vamos en representación de la familia Sharma a la fiesta (reception) de la boda que se celebró ayer. Espero pasar desapercibido. Entramos en la puerta, vienen directamente a mi. El de mi izquierda se presenta como Chinky, de aproximadamente 23 años, y el de mi derecha como Loveli, de unos 28. Me preguntan, eufóricos, que qué quiero beber… vino, cerveza? Cerveza. No tenemos. Pues vino. ¡Quiere vino! Cada uno me coje de una mano en signo de amistad, me sacan de la fiesta y me llevan a un antro oscuro a 15 metros bajo la mirada impotente de Tarun y escondidos de la multitud. Me sirven “vino”: una dosis de chupito y medio de ron con mucha cocacola. Se quedan maravillados al ver que termino dos vasos de trago, aunque tienen miedo de que me siente mal. Otro se rie porque creen que me van a emborrachar. Me vuelven a coger de las manos y me quieren hacer bailar con ellos. Pido prórroga diciendo que no he cenado. Me obligan a sentarme, me traen comida y agua, unas 12 personas (de 6 a 28 años, varones todos) me hacen corro no dejándome masticar dos veces sin preguntarme algo (repitiendo las preguntas porque con el ruido no se oyen unos a otros): “¿Está buena la comida?”, “¿Demasiado picante?”, “¿Está buena la raita?”, “¿Te gusta la India?”, “¿Cuántas novias tienes?”, “¿En España se come con palillos?”. Me ametrallan con preguntas en la cena más larga y estresante de mi vida. Ahora, ¡a bailar! Lo siento chicos, necesito un cigarro (y descansar de ellos). Genial, me siguen a ver cómo me lo fumo 10 locos (los he contado). Más preguntas. Entramos, me cogen de las manos, ¡A bailar! Estoy  cansado, no me siento con confianza, no sé bailar, me da vergüenza… nada funciona. Me echan a la pista de baile dónde 5 personas se pelean por atraer mi atención para que les siga los coreografiados pasos de baile, se excitan con cada chorrada que hago. Un momento, esta canción que entra me suena de algo… “La he pedido para ti, ¡para que bailes!” ¿¿QUÉÉÉ?? ¡¿¡¿A mí me gusta la gasolina?!?! Se saben la letra mejor que yo, me quieren hacer perrear, al final consiguen que haga unos golpes de pelvis y les invade la euforia. Más canciones del Punjab, me hacen foto, me graban en video, me hacen corro, y tras un rato exagero mi cansancio y me voy a sentar. Me siguen mis psicopáticos apóstoles, otra batería de preguntas “¿Tienes coche?” (no tengo, pequeña decepción), “¿Has tenido romance íntimo con tu novia?”, “¿Me invitarás a tu boda?”, (susurrando) “¿Te ha sentado bien el alcohol? ¿Lo notas?”… me presentan a aproximadamente y sin exagerar 30 personas, todos tienen un amigo o familiar que quieren que conozca. Pretenden que recuerde los nombres aunque si lo hago, digo “This people is chotya” o “Hai oi mere dadiaraba” se alegran o se parten. Tras un rato interminable y unas cuantas miradas de auxilio a Tarun, decide que nos tenemos que ir a casa y puedo descansar.


Saturday 24th July, 20:30. I’m on the co-driver seat. Tarun is driving, at the backseats, his uncle, cousin and nephew. We are going, representing the Sharma family, to the reception (party) a day after the actual marriage of some relatives in a small village close to Dandi. I hope I will go unnoticed. We cross the door, they come straight to me. At my left Chinky, around 23 yo, and at my right Loveli, around 28 yo. They ask me euphorically what do I drink. Beer, wine? Beer. Sorry, we don’t have beer. Wine then. He wants wine! They both take each of my hands (friendship sign), take me out of the party and lead me to some antro 15 meters away, under the impotent look of Tarun and hidden from the rest of the party. They give me “wine”, around one and a half shot of rum with a lot of coke. They are amazed when I down two glasses. One of them is laughing cause he thinks I will be very drunk soon. They both again take my hands, bring me to the party and want to make me dance. I can postpone it saying that I’m a bit hungry. They force me to sit down, they bring me food and water, and around 12 people (around 6 to 28 yo, all males) make a circle around me while they don’t let me chew even twice without asking questions (most of them were already answered, but they don’t hear each other with the music): “Do you like the food?”, “Is it too spicy?”, “Is the raita good?”, “Do you like India?”, “How many girlfriends do you have?”, “Do you eat with chopsticks in Spain?”. They open fire with questions for the longest and most stressful dinner in my life. Now, let’s dance! I’m sorry guys, I need a smoke, I’m going outside for a while. Awesome, 10 crazy lads – I counted them -are following me to see how I smoke a fag. More questions. Back to the party, they take my hands. Let’s dance! I’m tired, I’m not very self confident here, I cannot dance, I’m shy… nothing works. They push me into the dancing floor where 5 guys are competing for attention so I can follow their choreographed dance steps. They get excited with every stupidity that I do. Wait a minute, I know the song which starts… ”I requested it for you so you can dance it!” WHAAT? A mi me gusta la gasolina?!?!? (reggeaton, south american music, hate it) They know the lyrics much better than me, they want to make me “perrear” (reggaeton dance involving sexual movements and some rubbing with females, disgusting), finally they achieve their goal and I do some pelvis movements which gets them even more exited. More Punjab songs, they take pics of me, record me, dance around me, and after a while I exaggerate my fatigue and have a seat. My psycho apostles follow me, another set of questions: “Do you have a car?” (I don’t, little disappointment for them), “did you had intimate romance with your girlfriend?”, “will you invite me to your wedding?”, (whispering) “Wasn’t the alcohol bad? Do you feel it?”. They introduce me around (and no exaggeration) 30 persons, one after another, everybody has a friend or a relative they want me to know. They're expecting me to remember all the names, however if I remember any, say “This people is chotya” o “Hai oi mere dadiaraba” they are happy or thy laugh. After an endless moment and some help glances to Tarun, he decides it’s time to leave and I finally rest.